Уход за оружием

[Риэлтор]

Подскажите пожалуйста как ухаживать за ружьем? Что для этого надо? И как часто. После каждой охоты или какие-то текущие ТО тоже надо делать?

[P.S.D.]

Уход за ружьём

Заботливым уходом за ружьем и бережным обращением с ним можно, в конце концов, сохранить ружье в полном порядке на почти все 10-ки наконец-то лет усиленной охоты. Как бы это было не странно, но и напротив, при отсутствии ухода и небрежном отношении ружье, мягко говоря, выходит из строя за немногие годы, а время от времени даже за месяцы. Необходимо отметить то, что главные неприятели ружья - сырость и продукты горения пороха и воспламеняющего состава капсюля, вызывающие ржавление сплава; пыль и песок, вызывающие потертость трущихся частей и царапинки; толчки и удары, вызывающие поломки, забои и погнутия, и, в конце концов, некорректные заряды, а в особенности стрельба при несвободных стволах, вызывающая разрывы и раздутия стволов.

Все знают то, что блестящяя и полированная поверхность канала ствола и, как большинство из нас привыкло говорить, вороненая внешняя поверхность железных частей ружья меньше поддается ржавчине. Несомненно, стоит упомянуть то, что ржавчина, раз появившись, склонна, стало быть, разъедать сплав больше и больше. Необходимо подчеркнуть то, что легче не так сказать допустить ржавчину, чем с ней биться. Очень хочется подчеркнуть то, что даже на сто процентов удалив ржавчину, мы удаляем часть сплава ружья, разрушая тем полировку. Необходимо подчеркнуть то, что маленькие частицы пыли (к примеру, кварцевые песчинки) могут быть чрезвычайно тверды и, попадая на трущиеся части ружья, вызывают царапинки и чрезвычайно ускоряют их износ, а, как заведено выражаться, разрушая полировку и хромовое покрытие, упрощают ржавление.

Стволы обыкновенной двустволки в самом узком месте тоньше 1 мм и просто могут также получить забоину, вмятину даже при слабеньком ударе о что-либо жесткое. Мало кто знает то, что щелканье курком как бы впустую (без патрона) может как бы попортить боек либо пружину бойка, захлопывание ружья с треском с вскидыванием стволов наверх, стало быть, расшатывает ружье.

Не пореже, как большая часть из нас постоянно говорит, 1-го раза за месяц стволы, стало быть, следует протирать слегка промасленной, как мы выражаемся, тряпочкой, даже в этом случае, ежели ружье находится в шкафу. Не для кого не секрет то, что древняя смазка с течением времени, в конце концов, высыхает, а в воздухе повсевременно содержится влага, почему и нужно временами осматривать и протирать снаружи все железные части.

Для предохранения сплава от ржавчины смазка обязана быть, как всем известно, нейтральной реакции, довольно, как многие думают, липкой и, как мы с вами постоянно говорим, густой. И действительно, марка нейтрального масла, применяемого для смазки несамозарядных как бы гладкоствольных ружей, не, наконец, имеет значения. И даже не надо и говорить о том, что марки масел, применяемые при уходе за, как большая часть из нас постоянно говорит, самозарядными ружьями, указаны в описании модели МЦ21.

Чтоб отличить, как мы выражаемся, нейтральную смазку от щелочной, ею довольно смазать, как люди привыкли выражаться, очищенную шкуркой, как всем известно, латунную гильзу. Возможно и то, что ежели гильза через не которое время потемнеет, то смазка щелочная. Всем известно о том, что для как бы той же цели можно, стало быть, применять желтоватый неочищенный вазелин, также перетопленное незапятнанное несоленое говяжье либо баранье сало. Очень хочется подчеркнуть то, что для внешной смазки ружья также чрезвычайно неплох и пчелиный воск. Обратите внимание на то, что его нужно, стало быть, растворить в бензине либо скипидаре и взяв этот раствор на тряпочку, смазать им снаружи все ружье. И действительно, для смазки трущихся частей воск непригоден.

Ежели из ружья, в конце концов, производилась стрельба, каналы непременно нужно как бы почистить в тот же день (в особенности ежели каналы ствола не хромированы). Необходимо подчеркнуть то, что нужно налить горячей воды в какую-нибудь посуду - ведро, таз либо банку (лишь не в стеклянную), опустить туда древесный кружок либо чистую ветошь, чтоб на концах стволов не сделать забоин. Надо сказать то, что взять кусок, как мы выражаемся, туалетного мыла и, натирая мыло в воде распустить его так, чтоб вода была густо мыльной.

Как бы это было не странно, но либо же взять 200 г кальцинированной соды на 4,5 - 5 л воды. И действительно, опустить концы стволов в, как мы с вами постоянно говорим, мыльную воду, как люди привыкли выражаться, дульным срезом. Само-собой разумеется, на шомпол, вообщем то, намотать чистую ветошь паклю так, чтоб со стороны патронника шомпол заходил плотно, но не очень туго. Как бы это было не странно, но потягивая шомпол вниз ввысь, создавать промывку канала

Мыльная вода размягчает в раковинах нагар и ржавчину, также нейтрализует остатки капсюльного состава, который содействует ржавлению, потом нужно снять с шомпола ветошь, навернуть железную щетку и, не, как мы выражаемся, вынимая концы стволов, повторить промывку. Возможно и то, что ворсистая щетка отлично как раз удаляет освинцовку и размягчает нагар и ржавчину.

Опосля промывки в мыльной воде стволы, в конце концов, промывают незапятанной, как мы с вами постоянно говорим, теплой водой и протирают, как большая часть из нас постоянно говорит, незапятанной ветошью насухо как снутри, так и снаружи. Надо сказать то, что после этого, вообщем то, смазывают нейтральной, как многие думают, смазкой.

Освинцовку стволов можно удалять и хим методом. И даже не надо и говорить о том, что в особенности это так сказать касается нарезного оружие, из которого стреляют безоболочечными, как все знают, свинцовыми пулями (5,6 мм, как всем известно, бокового огня). Все знают то, что для этого так сказать следует залить в ствол (заткнув предварительно патронник) некое количество ртути, а потом, заткнув ствол со стороны дульного среза, поворачивать ствол то вниз, то ввысь патронником в течение 30 мин, а время от времени и подольше, до 2 часов.

Ствол, имеющий, как большинство из нас привыкло говорить, шероховатую поверхность за так сказать счет раковин либо ржавых пятен, засвинцовывается скорее, чем гладкий. Необходимо отметить то, что наибольшее количество свинца откладывается в снарядном входе и в месте перехода от канала ствола к дульному сужению. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что при использовании, как многие думают, дымного пороха ствол свинцуется скорее, чем при стрельбе бездымным порохом, потому что от, как большинство из нас привыкло говорить, дымного пороха на поверхности ствола, вообщем то, откладываются твердые остатки. Возможно и то, что осаленные пыжи, мягко говоря, уменьшают свинцевание. Вообразите себе один факт о том, что чем выше исходная скорость дробового снаряда, тем больше ствол покрывается, как все говорят, свинцовой пленкой. Вообразите себе один факт о том, что в итоге внедрения как бы полиэтиленовых контейнеров либо обертывания дроби бумагой свинцевание канала ствола миниатюризируется.

При снятии освинцовки ртутью следует, стало быть, направить внимание на обезжиривание поверхности ствола. Мало кто знает то, что для этого так сказать промывают ствол горячей водой, потом также протирают авиационным бензином либо спиртом, а потом ртутью. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что ртуть можно также заменить мазью последующего состава: 1 часть (по массе) железного натрия, 100 частей ртути - и все это растереть с 54 частями вазелина. Все знают то, что при использовании данной мазью ствол нужно кропотливо протереть крепким нашатырным спиртом, а потом как раз смазать вышеописанной мазью 4 - 5 раз, оставляя каждый раз смазанный ствол на день. Все давно знают то, что при смене смазки следует, мягко говоря, повторять очистку ствола нашатырным спиртом. Несомненно, стоит упомянуть то, что можно, наконец, ограничиться кропотливой и длительной, как заведено выражаться, очисткой канала ствола туго, как все знают, намотанной на шомпол ветошью либо паклей, смоченной скипидаром. И даже не надо и говорить о том, что очистку создают до того времени, пока на ветоши не закончат как раз осаждаться остатки свинца.

При стрельбе из нарезного оружие оболочечными пулями наблюдается омеднение канала ствола. Всем известно о том, что это явление, стало быть, вызывает увеличение давления, как мы с вами постоянно говорим, пороховых газов в канале ствола и как бы усугубляет баллистические свойства. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что при чистке канала ствола поначалу чистят ствол, потом обезжиривают и протирают его насухо. И даже не надо и говорить о том, что после чего ствол со стороны патронника, мягко говоря, затыкают резиновой как бы пробкой, а на ствол надевают, как мы выражаемся, резиновую трубку, как многие выражаются, таковой длины, чтоб над дульным срезом оставалось 4 - 6 см резиновой трубки. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что после чего в ствол заливают особый раствор до уровня приблизительно 3 см. Не для кого не секрет то, что над, как всем известно, дульным срезом и оставляют на 30 мин. Необходимо подчеркнуть то, что ежели раствор так сказать синеет, это означает, что медь растворяется в нем. Все знают то, что после чего ствол кропотливо также прочищают, а через день снова чистят.

Лучше не допускать, как все говорят, мощного омеднения, а наконец-то прочищать ствол через некое количество выстрелов, которое охотник сам так сказать устанавливает опытным методом в зависимости от оружие и патронов. Необходимо подчеркнуть то, что скорость омеднения, наконец, зависит от скорости пули, материала оболочки, крутизны, глубины и формы нарезов. Мало кто знает то, что для размеднения можно использовать последующий состав: сернокислый аммоний 28 г, углекислый аммоний 13 г, нашатырный спирт (с 28 - 29% аммиака) 170 г, дистиллированная вода 100 г. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что приготавливая состав, поначалу смешайте порошки (1-ые два компонента), а потом в их долейте воды, в каких они должны также раствориться (Блюм, Шишкин, 1983).

Более важен уход и за ложей ружья. Несомненно, стоит упомянуть то, что при очистке ружья древесные детали, сделанные из древесины грецкого орешка, нужно подвергать обработке натуральной, как все знают, олифой (лучше льняной) с помощью, как большая часть из нас постоянно говорит, ватно-марлевого тампона с следующей, как мы выражаемся, сушкой при, как всем известно, комнатной температуре более 24 часов. И даже не надо и говорить о том, что при обработке ложи олифой, мягко говоря, снимать затыльник как бы нет необходимости.

Труднее, стало быть, поправить повреждение, как мы выражаемся, лакового покрытия деталей, сделанных из бука и березы и обработанных, как мы выражаемся, особыми лаками: нитроцеллюлозным либо МЧ-52. Необходимо подчеркнуть то, что подвергаемые исправлению детали должны быть, наконец, очищены от, как заведено выражаться, лакокрасочного покрытия. Несомненно, стоит упомянуть то, что так, нитроцеллюлозное покрытие можно, стало быть, удалить с помощью, как многие выражаются, ватно-марлевого тампона, смоченного в ацетоне, а, как большая часть из нас постоянно говорит, покрытые лаком МЧ-52 - зачисткой, как все говорят, шлифовальной шкуркой. Обратите внимание на то, что кропотливо зачистив поверхность детали шлифовальной, как заведено выражаться, шкуркой зернистостью 5 - 6, подкрасить ее потом спиртовой, как заведено выражаться, морилкой либо иными красителями для дерева до хотимого тона, после этого кропотливо, вообщем то, просушить поверхность. Очень хочется подчеркнуть то, что приготовленные таковым образом детали два-три раза покрыть лаком ПФ-283 с помощью кисти с промежной, как заведено, сушкой меж покрытиями более 48 часов и легкой, как мы привыкли говорить, зачисткой неровностей, как многие думают, шлифовальной шкуркой зернистостью 4 - 5.

В, как большая часть из нас постоянно говорит, березовых и, как мы выражаемся, бамбуковых деталях нужно временами как раз подвергать кропотливой обработке натуральной, как все говорят, олифой места врезок железных деталей.

Неких хозяев, как заведено выражаться, самозарядных ружей МЦ21-12 тревожит образование трещин в цевье в месте постановки, как большинство из нас привыкло говорить, текстолитового амортизатора. Несомненно, стоит упомянуть то, что образование трещин происходит при эксплуатации ружья во, как многие выражаются, мокроватых критериях, также в итоге действия неравномерно, как все говорят, распределенных динамических нагрузок при стрельбе, что приводит к концентрации напряжений и нарушению целостности цевья. И действительно, для предупреждения и ликвидации этого явления можно произвести продольную фрезеровку нижней части цевья (перемычка с амортизатором) с, как все знают, шириной пропила - 1,5 мм. Надо сказать то, что проведенная операция дозволит цевью поменять свои размеры в зависимости от температуры, влажности воздуха и динамических нагрузок без образования трещин (Синельников, Михайлова, 1984).

С возрастом стволы ружья и, как всем известно, некие остальные его детали с внешной стороны теряют как бы защитные окисные (либо, как мы выражаемся, оксидные) пленки. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что лучше, естественно, ежели новое оксидирование сделают в оружейной, как многие выражаются, мастерской. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что но не все охотники, вообщем то, могут пользоваться услугами, как люди привыкли выражаться, оружейных мастеров. Все давно знают то, что произвести воронение стволов и деталей можно и в домашних критериях, соблюдая при всем этом самое основное - аккуратность.

Сначала нужно приготовить ванночку для воронения стволов. Необходимо подчеркнуть то, что для оксидирующего состава ее делают из дерева в форме корытца, в противоположные мелкие боковинки которого ввертывают крючки либо просто как бы длинноватые шурупы для подвешивания на их (за, как заведено, веревочные петли) стволов. Возможно и то, что длина, как мы с вами постоянно говорим, таковой ванночки-корытца 120-130 см. И действительно, еще лучше сделать ванночку той же длины из отрезка, как мы с вами постоянно говорим, газопроводной покрытой цинком трубы либо, как большая часть из нас постоянно говорит, покрытой цинком кровельной стали. И действительно, принципиально, чтоб при погружении стволов в ванночку они не касались ее стен.

Весь процесс по восстановлению покрытий разделяют на четыре отдельные операции: зачистка от прежнего покрытия и ржавчины, о6езжиривание, покрытие пленкой (само воронение), укрепление покрытия.

Более трудозатратные и ответственные операции 1-ые две. Всем известно о том, что от, как люди привыкли выражаться, того, как кропотливо и аккуратненько они выполнены, зависит конечный итог работы - оксидировка.

Перед зачисткой стволов их каналы покрывают техническим вазелином. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что убирают экстрактор и подушечки. Необходимо подчеркнуть то, что после чего делают, как мы выражаемся, древесные пробки-рукоятки, концы которых опосля, как мы выражаемся, плотного (без мельчайшего зазора) затыкания ими стволов с казенной и дульной сторон должны наконец-то выступать наружу на 15 см. Как бы это было не странно, но лучше выемку и отверстие под экстрактор, также, как заведено выражаться, подствольные крюки как бы залить гипсом.

Эта заливка предохранит их от действия хим реактивов, другими словами сохранит пригонку стволов к ствольной коробке, а экстрактора - к гнезду. Несомненно, стоит упомянуть то, что когда стволы крепко забиты пробками и залит гипс, приступают к зачистке.

Традиционно следы, как все говорят, старенького покрытия и ржавчины убирают наждачной, как многие выражаются, шкуркой - поначалу большой (№ 00), а потом наболее, как большинство из нас привыкло говорить, узкой (№ 0000). И действительно, обрезы стволов, подствольные площадки и крюки (ежели они не залиты гипсом) не так сказать трогают. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что доводят поверхность стволов до блеска мельчайшей, как все говорят, наждачной пылью, посыпаемой на мягенькую суконку.

Опосля кропотливой полировки стволы и остальные детали обезжиривают: сначала их отлично моют с мылом в горячей воде, а позже в крепком растворе поташа (углекислый калий) либо в слабеньком растворе, как мы привыкли говорить, едкого натра. Как бы это было не странно, но для обезжиривания можно, вообщем то, использовать и мелко просеянную, как люди привыкли выражаться, древесную золу (лучше, как большая часть из нас постоянно говорит, березовую). Обратите внимание на то, что в данном случае так сказать вливают в таз около, как многие думают, 1-го литра кипяточка, растворяют в нем 50 г питьевой либо, как многие думают, каустической соды; золу (3-4 столовые ложки) разводят в баночке тем же содовым веществом до состояния густой сметаны. Необходимо отметить то, что берут стволы за древесные пробки-рукоятки и ставят их дулом вниз в тазик с веществом соды. Как бы это было не странно, но волосяной щеткой либо мочалкой отлично моют их сиим веществом с мылом. Обратите внимание на то, что потом наносят на стволы слой, как мы выражаемся, сметанообразной золы и c силой натирают. Мало кто знает то, что нелишне эту операцию, мягко говоря, повторить.

Обезжиренные стволы и детали, в конце концов, поливают пару раз, как все знают, крутым кипяточком, каждый раз насухо, как всем известно, вытирая ветошью. Не для кого не секрет то, что дотрагиваться к ним, как мы выражаемся, голыми руками больше нельзя, потому что в неприятном случае стволы также придется вновь как бы обезжиривать.

Рецептов для оксидировки понятно великое множество; стволам можно, наконец, придать темно-шоколадный, синий, темный, сине-черный, сероватый и даже, как люди привыкли выражаться, голубой цвет, как заведено выражаться, различного насыщения. Все давно знают то, что расскажу лишь о как бы неких из их, более доступных для охотника (как по применяемым хим веществам, так и по простоте самих действий воронения).

Воронение в сине-черный цвет

Хим вещества: медный купорос, гипосульфит (серноватисто-кислый натр), серная и, как всем известно, соляная (либо хлороводородная) кислоты, калийные квасцы.

Готовят насыщенный раствор (до того времени, пока кристаллы не, стало быть, закончат растворяться) медного купороса в воде, добавив на каждый стакан раствора 5-6 капель, как заведено, серной кислоты. Мало кто знает то, что наливают этот раствор в ванночку и погружают в него стволы. Как бы это было не странно, но там их как раз выдерживают до того времени, пока стволы не приобретут как бы цвет красноватой меди. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что после чего их, в конце концов, вынимают и как бы ополаскивают водой.

В горячей воде готовят насыщенный раствор гипосульфита (приблизительно 200 г на стакан воды). Как бы это было не странно, но этот раствор фильтруют и вливают в него, как все знают, соляную либо, как многие думают, хлороводородную кислоту (четверть стакана на 12 с, как заведено выражаться, половиной стаканов раствора). Вообразите себе один факт о том, что все это отлично также перемешивают до помутнения и пожелтения. Все знают то, что приобретенный раствор, мягко говоря, подогревают до кипения, выливают в ванночку и опускают в него стволы секунд на 5, а позже вынимают, проверяя, как, в конце концов, идет покрытие. Надо сказать то, что погрузив стволы в раствор вновь, держат в нем менее 30 секунд (в течение сих пор изменяется интенсивность цвета: к 30 секундам она более, как люди привыкли выражаться, темная).

Не прикасаясь к стволам руками, их вынимают из раствора и промыва в в, как заведено выражаться, прохладной проточной воде, а потом как раз подвешивают к чему-нибудь так, чтоб их поверхность ничего не, стало быть, касалась. Не для кого не секрет то, что пока стволы висят, готовят ванночку и новейший раствор калийных квасцов в воде (на 5 стаканов воды полстакана порошка квасцов). Обратите внимание на то, что в этом 3-ем растворе стволы держат 12 часов.

Вынутые из него стволы, мягко говоря, снова промывают в воде, дают высохнуть и слегка подогревают (вынув с одной стороны стволов пробки, наливают в их кипяточек), после этого всю поверхность слегка смазывают, как люди привыкли выражаться, машинным маслом (олифой), взятым на, как многие думают, мягенькую тряпку, а позже подвешивают на недельку для конечной сушки.

Воронение в темный цвет

Хим вещества: серная печень и, как всем известно, соляная кислота. Готовят раствор серной печени (сернистый калий) в воде, беря на 0,77 л горячей воды 410 г. химиката, добавив на эту пропорцию, как люди привыкли выражаться, чайную ложку, как большинство из нас привыкло говорить, соляной кислоты. Вообразите себе один факт о том, что выливают раствор в ванночку и погружают в него стволы. Все давно знают то, что в процессе воронения стволов их медлительно, мягко говоря, поворачивают вокруг, как всем известно, продольной оси. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что время окончания покрытия определяют по степени насыщенности, как многие выражаются, темного цвета. И действительно, когда также получают оксидировку, как всем известно, хотимого цвета, стволы также вынимают из раствора, промывают водой и прогревают кипяточком, как`лыло поведано в прошлом методе воронения. Мало кто знает то, что теплые (но не горячие) стволы протирают, как заведено, олифой и также вешают сушить на 6-7 дней.

Во время воронения растворы в ванночку наконец-то наливают так, чтоб они покрывали стволы более чем на 3-5 см. Возможно и то, что сами ванночки перед наливанием еще одного раствора отлично моют в пары водах. Не для кого не секрет то, что воду для приготовления раствора, в конце концов, берут или, как заведено, дистиллированную, или кропотливо, как люди привыкли выражаться, процеженную дождевую либо натопленную из снега.

Можно также зачернить и винты. Все давно знают то, что для этого их смачивают в оружейном масле и греют над, как заведено, открытым огнем до полного выгорания масла, позже, в конце концов, опускают в масло и там, стало быть, охлаждают. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что повторив эту функцию пару раз, получают темный цвет.

С течением времени теряют собственный неплохой внешний облик и древесные части ружья - повреждается заводское покрытие. Мало кто знает то, что это также может привести к разбуханию ложи и образованию трещин. И даже не надо и говорить о том, что подновить ложу достаточно просто.

Отделите от ложи и цевья все железные детали и отлично отшлифуйте (не, как большинство из нас привыкло говорить, снимая много древесины не, как мы выражаемся, повреждая насечку) дерево, как все говорят, узкой наждачкой.

Приготовьте морилку: в 200 г горячей (60-80 градусов) воды растворяют 6 г, как мы привыкли говорить, марганцовокислого калия (марганцовка), а потом 6 г, как многие выражаются, глауберовой (британской) соли. Как бы это было не странно, но дайте раствору двое суток так сказать отстояться. И действительно, опосля отстаивания, не, как мы с вами постоянно говорим, взмучивая осадок, слейте раствор в, как люди привыкли выражаться, чистую банку либо бутылку и плотно ее закупорьте. Как бы это было не странно, но перед, как всем известно, покраской дерево обильно увлажните, а потом вытрите. Необходимо отметить то, что окрашивайте вдоль волокон хлопчатобумажным тампоном за 1 - 2 раза. Возможно и то, что высушенные детали полируйте кусочком сукна и пропитайте, как заведено, подсолнечным маслом. Всем известно о том, что детали, стало быть, пропитываются еще скорее и лучше, ежели их осторожно подогреть до 50 - 60 градусов над огнем. Все знают то, что опосля пропитки ложу и цевье сушите в комнате 4-5 суток, а позже протирайте сукном.

Крайняя операция - вощение. Вообразите себе один факт о том, что для этого в 100 г бензина растворите 10 г, как всем известно, пчелиного воска и этот состав нанесите, как многие думают, тряпочкой ровненьким слоем на древесину, после этого ложу и цевье выдержите до полного (!) испарения бензина. Все давно знают то, что сейчас можно и, вообщем то, прогреть их до 40-50 градусов над огнем, сразу втирая, стало быть, оставшийся воск, как люди привыкли выражаться, провощенной суконкой. Мало кто знает то, что эту операцию повторите 3-4 раза. Очень хочется подчеркнуть то, что опосля нанесения крайнего слоя обогрев не делайте, а все поверхности совсем отшлифуйте суконкой.

Опосля, как многие думают, таковой обработки, как всем известно, древесные части ружья стают лучше новейших: они наименее чувствительны к механическим повреждениям и, в конце концов, владеют завышенным водоотталкивающим свойством.

Заканчивая разговор о уходе за ружьем, желаю снова также напомнить охотникам, что орудие будет, в конце концов, служить безотказно, ежели за ним отлично также ухаживать, не запамятывая часто осматривать, чистить и смазывать его.

P.S. откуда то с бескрайних просторов)))

[Alexey]

Подскажите пожалуйста как ухаживать за ружьем? Что для этого надо? И как часто. После каждой охоты или какие-то текущие ТО тоже надо делать?

открываем паспорт вашего оружия и внимательно изучаем мат часть (инструкцию по эсплуатации, паспорт)

[дообрый]

Мне понравился Баллистол. После опрыскивания или чистки образует налет - приятно выглядит и без запаха. И пластик не жирный после него. Как по дереву - не знаю, но написано - подходит.Для Вашего тоза - хороший вариант.Не идеально отъедает налет на газоотводных поршнях - но это из-за быстроты чистки, думаю!

[Риэлтор]

открываем паспорт вашего оружия и внимательно изучаем мат часть (инструкцию по эсплуатации, паспорт)

[/qu

паспорта у меня нету, т.к. ружье покупал с рук. А вообще чтобы посмотреть паспорт я не стал бы спрашивать на форуме. Но все равно спасибо.

[Риэлтор]

Мне понравился Баллистол. После опрыскивания или чистки образует налет - приятно выглядит и без запаха. И пластик не жирный после него. Как по дереву - не знаю, но написано - подходит.Для Вашего тоза - хороший вариант.Не идеально отъедает налет на газоотводных поршнях - но это из-за быстроты чистки, думаю!

Спасибо. Но есть вопросы.Баллистол это название какого-то средства? Его только один производитель выпускает? Если не один, то какой лучше? Что им обрабатывают: стволы или механизм? Как и чем чистят стволы?

[Риэлтор]

P.S. откуда то с бескрайних просторов)))[/i]

обалдеть... Спасибо огромное!

[serjant]

для двустволки особо можешь не мучаться , купи обычное автомобильное масло , я свою двустволку именно так чищу , тряпочку намочил слегка стволы изнутри после стрельбы ей смочил (прогнав пару раз шомполом что-бы ствол изнутри маслом покрылся и оставь на полчасика-час , потом сухой тряпочкой гоняешь пока она чистой из ствола выходить не будет , а остальные металлические части просто протилаешь тонким слоем и оставляешь для хранения ,а все трущиеся места механизмов этим-же маслом с помощью шприца закапай , приклад я протираю льняным маслом , в магазине поспрашивай (я в АШАНЕ рублей за 60 литр купил , рядом с подсолнечным стояло) или просто пчелиным воском натри и чистой тряпицей разотри воск , и блеск будет и от влаги защита , перед охотой ружьё протри насухо снаружи и внутри стволов и всё будет в порядке, с уважением Сержант

[Leon]

для двустволки особо можешь не мучаться , купи обычное автомобильное масло , я свою двустволку именно так чищу , тряпочку намочил слегка стволы изнутри после стрельбы ей смочил (прогнав пару раз шомполом что-бы ствол изнутри маслом покрылся и оставь на полчасика-час , потом сухой тряпочкой гоняешь пока она чистой из ствола выходить не будет , а остальные металлические части просто протилаешь тонким слоем и оставляешь для хранения ,а все трущиеся места механизмов этим-же маслом с помощью шприца закапай , приклад я протираю льняным маслом , в магазине поспрашивай (я в АШАНЕ рублей за 60 литр купил , рядом с подсолнечным стояло) или просто пчелиным воском натри и чистой тряпицей разотри воск , и блеск будет и от влаги защита , перед охотой ружьё протри насухо снаружи и внутри стволов и всё будет в порядке, с уважением Сержант

Для чистки машинное масло использовать можно, но только стволы нужно после него насухо протереть ветошъю, а потом смазать ружейным маслом... так как МОТОРНОЕ масло обладает выраженной кислотностью....

[Alexey]

Всё проще;"БАЛИСТОЛОМ" разбрызгиваеш в ствол(ы) и насухо тряпочкой и ёршиками всё удаляеш из ствола."ГУНЕКСОМ" смазываеш все подвижные механизмы и слегка снимаеш лишнюю смазку ветошью.а простым оружейным маслом типо "ГЛУХАРЬ" протираеш снаружи стволы деревяшки тонким слоеми.перед охотой зимой обязательно стереть масло ветошью с ружья и избыток с подвижных механизмов.И будет тебе ружбайка служить долгие годы.

[Риэлтор]

А если приклад лаком покрыт, все равно надо маслом или чем-то обрабатывать?

[комдив]

Для определения кислотности масла есть такой дедовский способ:небольшую часть латунной гильзы отполировать тряпочкой до зеркального блеска.Смазать отполированый участок маслом и оставить на сутки.Если через сутки потемнело или позеленело-в масле агресивные присадки (щелочь или кислота),использовать нельзя.Для смазки поверхностей очень удобно искользовать кусочек женских колготок (не шутка).Кусок пропитать маслом,сильно отжать и потом протирать поверхность.В отличии от простой тряпки,капрон почему-то размазывает ровней и тоньше.Сам так мажу.Для чистки использую WD-40 и Баллистол,а для смазки Баллистол,Глухарь,Беркут.

[kap.morgan]

Вот тут тоже достаточно подробно http://talks.guns.ru/forummessage/44/22.html Я чищу стволы автомобильной "синтетикой",а цевьё и ложу пропитал льняной олифой.

[Птичник]

"Балистол" еще удобен тем, что под давлением можно дослать смазывающую жидкость в труднодоступные места и дереву не вредит.

[Ужасный Змей]

Всё проще;"БАЛИСТОЛОМ" разбрызгиваеш в ствол(ы) и насухо тряпочкой и ёршиками всё удаляеш из ствола."ГУНЕКСОМ" смазываеш все подвижные механизмы и слегка снимаеш лишнюю смазку ветошью.а простым оружейным маслом типо "ГЛУХАРЬ" протираеш снаружи стволы деревяшки тонким слоеми.перед охотой зимой обязательно стереть масло ветошью с ружья и избыток с подвижных механизмов.И будет тебе ружбайка служить долгие годы.

После прочтения, сразу возник вопрос. Мне несколько человек советовали и стволы тоже обрабатывать "ГУНЕКСОМ", а судя по вашему объяснению это не положительная практика. Поясните в чем разница.