Серж

Чтоб ковать это вам придется горн мастерить, наковаленку, молот иметь и конечно знания надо хоть какие то, по ковке и термообработке. Второй момент это что ножичек скорее вы сделаете с углеродки, что не очень практично. На мой взгляд, если хочется сделать самому.. проще купить закаленную уже поковку с нерж. стали.. потом на электроточиле сделать нужную форму, спуски и т.д, потом рукоять.

Нашел эти журналы, но не понял что там читать.. там Скрылев рассказывает, рекламирует свои поделки.. и все. В общем это ваша идея фикс..но она давно известна- увеличь угол, чтоб меньше тупилось..но так затачивают боевые ножи и другие инструменты для тяжелых работ, а ни охотничий нож. Если вам хочется иметь плохонький рез и реже править, то это ваше личное желание, а я лучше лишний раз подправлю, но буду пользоваться реально острым инструментом, от которого получаешь удовольствие, и который вызывает удивление у других. Для вас главное ресурс, а для меня острота.. поэтому спорить не о чем. А по поводу процесса заточки.. хочу сказать способом, когда брусок лежит на столе, а по нему водишь ножом, выдержать угол правда очень сложно. У меня есть свой способ: нож держу в одной руке, брусок в другой, визуально контролируешь угол и водишь бруском.. получается угол довольно стабильный, не заваленый, а дальше после появления заусенцев, берется брусок доводочный и так же контролируя угол, только круговыми движениями доводится до высокой остроты. Нож получается очень острый, точить так сложнее чем когда брусок на столе, но результат стоит того. С копиром и универсальником.. идея наверно стоящая если получится..но в нужный момент и бесплатно не выполнимая. И потом.. на универсальнике выведете правильно кромку наверно же грубым аброзивом.. а доводить как? При ручной доводке она так же завалится.

С чего вы взяли что основное св-во это ресурс от заточки до заточки не пойму... основное свойство ножа всегда было- хорошо резать, если тупится править надо, не лениться. Златоуст мне не авторитет и ножи они делать хорошие не могут на мой взгляд, смотрел их каталог, не одного нормального ножа не нашел, имхо. По поводу размера зерна.. сталь заточится до его размера и все..проблемы не вижу. И это при сверх тонкой доводке. Этой остроты хватит за глаза. Точить нож с нормальной стали на 45 гр это кощунство, ее и ценность вся в том, что можно точить на малый угол и она будет держать заточку, а на 40 точат пластелин тв. 50 от безвыходности.

Предположу что угол более 40 гр. как обычно на серийных ножах. Нормы из опыта определены людьми, топор на 30-35 гр., при этом он держит ударную нагрузку и проникает в дерево неплохо. Нож ни топор поэтому угол 20-25 вполне логичен. Вот в этом видео человек говорит, что нож лучше точить на 20-25 гр, а 40гр - такой нож уже нельзя назвать острым http://video.yandex....ysster/view/3/# Оно и правда разница в легкости реза ножей с углами 20 и 40 очевидна. Субъективно усилие для реза прилагается раза в 2 меньше. Какие еще нужны обоснования? Можете обосновать сами.. попробуйте заточить какой нибудь клинок на 20 гр без микроподвода и сравните рез, хоть на булке хлеба, с ножом с 40гр. Первым ножом просто приятно работать, он режет сам как говорят. Если вы скажете разница в стойкости кромки будет.. так я не отрицаю..на 90гр. стойкость еще будет больше. Только вот сталь тв 55-56 уже ни так плохо держит заточку при 20гр., и нет необходимости точить ее на 40, это ни 420ка китайская тв. 48-50. Сейчас вот вывел специально один клинок на 20гр, порезал и понял что именно в этом, легкости реза, и заключается ценность охот. ножа, на 40-50 гр. это уже будет плохой охот. нож, совсем ни то польто.

Я все читал тут. Просто есть общепринятые нормы, общий угол заточки универсального охот. ножа должен составлять 20-25градусов, этого считается достаточно для стали твердости 54-56. Для топора этой же твердости нормальный угол считается 35 градусов. По вашим расчетам получилось что нож твердостью более 58 имеет угол заточки 45-48 градусов. Что то нито.

Так я всегда имею ввиду полный угол заточки, для охот. ножа общего назначения он составляет 20-25 градусов. Половинный насторону значит 10-12.5 примерно. Если у вас заточено на полный угол 48.. то это странно. Или что то спутали или я нитак понял?

Так а на какой минимальный угол можно заточить 110х13? На 20 можно? - и чтоб потом дерево строгать или кость куринную раздавить и сколов не было, замины будут? Если так ,и твердость высокая, то конечно она будет получше 40х13. У меня как то тв. 58 и выше клинки с нержи уже не выдерживали такого острого угла.

Еще раз поясню свою точку зрения. Режет хорошо как известно ни сталь, а геометрия лезвия, т.е. толщина лезвия, ширина, угол заточки. Чтоб нож хорошо резал, нужно иметь соотв-ю геометрию. Значит вибираем лезвие прочное, но не сильно толстое, с высокими спусками лучше вогнутыми, и точим на 20 градусов. Возможна ситуация, что толстый клинок с низкими спусками не даст просто точить на 20гр, поэтому нужно смотреть это сразу. Эти параметры неизменны если хотим получить хороший рез. Если при этом сталь будет скрашиваться - нож не годен. Если нет..в зависимости от стали править его придется чаще или реже. Крайность когда сталь слишком мягкая тоже плохо - не годен. Все. Имхо. Универсальник и копир не понял что такое. Но интересно что будет..

Надо сказать комбинат Мооир выпускал многие свои ножи с 40х13, я бы не сказал что они были плохие. А 65х13 лучше нее считается. Вопрос предметный, как вы точно определяете предельный угол заточки и свойства по марке, если нет стабильности в обработке? Очень много производителей и каждый может обработать сталь по своему, может ковать определенным образом, может нет, может делать разную закалку, отпуск, в итоге может быть уже разная структура стали, размер зерна, вязкость, твердость. Для примера можно взять х12мф, которая является довольно хрупкой при обычной обработке, и взять ее же обработаную особым образом http://www.knifemake.../wavesteel.html Параметры заточки охот. ножа должны быть одни и для всех одинаковы 20-30 градусов. И под эти параметры нужно выбирать себе клинок. А ни наоборот купить нож, а потом думать на какой угол его точить можно. Сначала точим и смотрим как держит кромку, делаем выводы нужен такой нож или нет. Не нож определят угол, а угол определяет нож. Имхо. Всех с Наступающим !

Можно вообще купить нож обухом 2.4 фирмы Pirat китайский за 600р, сталь указана 40х13, и им успешно пользоваться, ибо закалка 55 единиц, и скалываться не будет даже при малом угле и проблем с заточкой не будет. С ножами все очень расплывчато.. очень много мнений.. кто то всю жизнь проохотившись признает в итоге, что лучшая сталь для ножа это кухонка.. банальная дешевая 40х13. А кто то гонится за мега сталью, чтоб точить раз в год. Каждому свое.

Я вот от этого отталкиваюсь: "если лезвие заточено под 30° — нож используют для достаточно тяжелых работ, под 20° — для средних (это универсальная заточка для охотничьего ножа), под 15—10° — для легких и тонких работ (например, подрезание хрящей, губ, век при ошкуривании и прочее)" Не зависимо какая сталь пытаюсь точить на 20 гр, если сталь слабовата заминается это еще пол беды, ее можно чаще подправлять, а вот если начинает крошиться , от строгания дерева например то это все, можно выкинуть, будет с таким ножом больше возни чем толку. Конечно если слишком мягкая сталь, тоже нож не годен, часто править придется. Имхо. Есть у меня клинок с кованой 65г твердостью около 58hrc, его можно точить на 20 гр и открывать консерву, не скалывается не заваливается кромка, но он все равно тупится тем неменее. Такая вещь на любителя режущие свойства хорошие, но не практично. Если точим на простых брусках, чтоб соблюдать угол, надо соблюдать величину отклонения середины обуха от бруска, она считается по формуле d= c*sin a/2, где с-ширина клинка, а-общий угол за точки. Так для угла 20 градусов, клинка шириной 30мм, d=5.2мм. Можно посчитать для любого угла и клинка.

Я понял что минимальный, но думал это только чтоб сталь не крошилась. Универсальным углом заточки охот. ножа считается 20 градусов. Если заточить так 65х13, то она не будет скалываться, будет хорошо резать, держать заточку, но от открытия консервы завернется, это я проверял практически. Тогда какую же сталь и какой твердости можно заточить на 20 гр. чтоб как вы говорите можно открыть пару банок и потом шкуру снимать? Если брать более твердую 95х18 то она при 20гр уже может скрашиваться. Выходит лучшей будет сталь которая будет вязкая при большой твердости, это кованые стали углеродистые, булат.. Нержавеющую сталь такую найти сложновато будет. Может все таки поберечь кромку ножа, не открывать консервы им, но точить на 20 гр и с удовольствием делать работу ему предназначеную? Надо сказать вообще нож которым предстоит разделывать берегут до нужной работы.Любой нож заточеный даже самым лучшим образом, но на 30-40, не может быть понастоящему острым из за угла, плохо будет резать.Поэтому тут вопрос ни такой простой, надо отталкиваться от угла в 20 градусов в первую очередь. Пусть лучше нож заминается при такой заточке, чем скалывается. Открытием консервы можно убить кромку твердого хрупкого лезвия неслабо, я так открыл пару раз лезвием с х12мф, получил 2 больших скола, и посчитал что мне проще такой клинок выкинуть, чем востанавливать, а потом он опять сколется, и угол был гр 40 заточки. А лезвием с 65х13 я так же открыл консерву, потом за 3 минуты подправил на бруске и оно как и было.

А как на нем заточишь? Только брусками на оксиде алюминия пользовался. А не могли бы вы прикинуть предельный угол для стали 65х13 твердости 55-56 Hrc? Сталь настолько вязкая, что кажется совсем нет предельного угла.

2 шапки норковые ушанки продам Первая цвет коричневый,б/у, в хорошем состоянии, цена 1800р, Вторая цвет темно коричневый ближе к черному практически новая, человек одел несколько раз оказалась маловата, тем не менее шапка на немаленькую средню голову. цена 3500рПервая шапка тоже размер средний, примерно такой же, на среднюю голову, на ней мех по красивее.Обе шапки хорошей формы, не кривые. Снизу завязки.Цены включают пересыл, перешлю по России. Фото при интересе могу сделать, выложить.

Вот и я точу на дешевых карбиде кремния и алюминия, а еще брусок деревянный с одной стороны средняя, а с другой нулевка - для доводки(наждачка наша на тряп основе). Результатом доволен. Про предельные углы заточки интересно было услышать, ибо недавно занялся вопросом..какой должна быть сталь и ее твердость для того, чтоб можно было остро, градусов на 20 точить нож и чтоб он потом не крошился. И пришел к выводу, что это должна быть сталь с углеродом не более 0.65, и твердостью не более 56. Причем это для нержавеющих некованых сталей. Ибо кованые хорошие клинки при большой твердости могут быть достаточно вязкие, их можно будеть точить на меньший угол. Т.е суть моих рассуждений сводилась к тому, что если хочешь иметь нож чтоб он хорошо резал, а для этого он должен быть заточен градусов на 20, то нужно брать( если это клинок не кованый хорошим мастером) как и писал нож тв. не более 56 и С<=0.65.

А есть еще баллисонги, крепкие складни, по ним мало почему то информации о пользовании. И сложишь и разложишь грязный и прочный.

У меня тоже когда то было представление что складной нож не выдерживает нагрузки, и это так было пока я пользовал низкого качества китайские ножи, но когда я попробовал нормальные, те же китайские даже, то мое мнение сильно изменилось.. когда не только лезвие, а весь нож сделан из хорошего каленого метала, винтов каленых посаженых на фиксатор, с латунными шайбами.. это совсем ни то что китайский ширпотреб разваливающийся сам по себе. Поэтому у меня не укладывается в голове как можно сломать нормальный складень разрезая что то даже очень твердое или строгая. Другой вопрос что люфт клинка как правило все равно будет на складне какой то, в отличии от фикседа, это в минус. Ну и размер клинка.. на складниках как правило он не велик и просто может не хватать. Что говорить, если мне предстоит идти куда то в поход надолго, тоже возьму нормального размера фиксед, желательно фултанг и с 40х13, 65х13 чтоб не сломать и заточить если надо. А где хватит короткого клинка, спокойно возьму складень норм-го качества.

Это все понятно.. но по-моему ножом которым предстоит разделывать работы по строганию рубке не делаются, берегут его. Топорик используют. Или я не прав? Не говорю что складник можно использовать всегда и всюду, а в не очень серьезных вылазках возможно же. Если взять с бэклок замком сломать его надо очень постараться если рычак не хрупкий. Складник может быть крепче фикседа, при рубке фиксом лезвие отваливает хвостовик остается в рукояти или при бок. нагрузке. Поэтому надежность зависит от самих складников и от фикседов. Попробуйте сломать боле мене нормальный складень например BEE, вообще сможете это сделать? Я как то ломал нож Srm.. не сломал.

Какие силовые работы?То что складник нормальный может сломаться от нормального использования я не верю. У меня сломалось 2 складника один лайнер лок и один бэклок китайские дешевки.. так я бил сверху по ним молотком или бруском, батонил. . Что есть глупость. То что нож забьется и не закроется.. может но не факт.. как пользоваться будешь.. а дома можно отмыть все.Есть Buck 110 который в общем и позиционируется как охотничий складной нож. Все это дело личное..почему некоторые используют складни.. мне видится одна причина..что на них более тяжелая рукоять относительно клинка.. поэтому работать удобней.. плюс компактность и общий вес.

Кабана лучше пристрелить. А складными некоторые любят пользоваться, разбалтывается или ржавеет зависит от качества ножа.

Я недавно такие сделал

Данила, хороший нож.

Получил и переделал рукоять. Ттх: клин 126, 21, 3.2мм. Рукоять сосна, морилка, воск для обуви 115мм. Сталь 65х13.

Мне тоже нравится, если пришлют расскажу о нем.

Клинок покупать конечно дороже выйдет, чем самому делать. Я вот сейчас заказываю нож Финн Витязь, цена его розничная 500р, плюс пересылка 250 встанет. А оптовая его цена 350р. Ножны кордура, не кожа к сожалению. Сталь честная 65х13, знаком с ней. Но хвостовик там см 3-4 и приварена шпилька внутри идущая до тыльника - явно с целью экономии. Говорят конструкция не надежная, но о факте поломки пока не слышал. Если брать по материалам полоса 65х13 стоит р 200-250 Дерево 100р, кожа 100, тыльник и больстер 100, грубо говоря, получим около 600р Плюс к этому потратиться собственное время, и нужно оборудование... и умение. Кстати.. на рукояти ножа мне нравится простое дерево типо лиственицы, сосны, ели, в общем как на половой рейке, мягковатое, но для руки просто приятно держать, теплое.