Search the Community

Приглашаю на трофейную охоту и рыбалку в Республику Тыва - авторские туры под каждую группу и бюджет - абсолютно нетронутый и дикий уголок Сибири с огромным трофейным ресурсом - уникальное разнообразие природно-климатических зон от степей и пустыни до высокогорной тайги и тундры... 89527508769 (вайбер, ваттсапп) Никита На сезон охоты 2019 Горячее предложение Марал на "Реву" 130 000 т.р с группы 2 участника Медведь с подхода 180 000 т.р Сроки проведения - 20 сентября - 10 октября / 20 октября Полное обеспечение с аэропорта г. Кызыл - трансфер - питание/проживание/баня - организационная часть - весь комплект сопроводительных документов Высокая трофейность и гарантия добычи

В июле 2017 года решил посетить древнее поселение на Севере Западной Сибири - Мангазею. Большое торговый город того времени освоения Сибири русскими купцами и поморами 16-17 веков. От того места сегодня мало что осталось. Говорят иногда тающая тундра оголяет столбы и бревна городища, и место его основания известно лишь примерно. Для этого выбрал очень древний путь от Енисея. По задумке я должен был приплыть на пароходе из Красноярска в Верхне Имбатск, поселок для ссыльных сталинского режима. Далее подняться вверх по реке Елогуй до кетского поселка Келлог. Там докупить муки, крупы и соли двинуться вверх по реке Большая Кыкса к водоразделу озеру Дында. Путь до него не долгий около 80км вверх по небольшой таежной речушке к летнему стойбищу оленеводов. Там нанять проводника с оленями под груз и выйти к реке Таз, минуя его извилистый, заваленный плавником исток. Верховья таких рек очень захламлены и практически не проходимы на многие десятки километров. Далее по Дындинскому Тазу проплыть к первым деревням Толька, Киккиаки, далее Красноселькуп. Лодка каркасно надувная байдарка Маринка. С собой на этот раз взял старое промысловое ружье ИЖ Север 20 Х 5,6 чтобы питаться охотой и рыбой. Пачку мелкашки, пачку №2 и шесть пуль. Поскольку вес переносимых на себе вещей очень ограничен. Первая часть поездки пошла удачно. На пароходе А Матросов были свободные места и уже на четвертый день я высадился в В Имбатске. Выяснилось, что местное население не ходит вверх по Елогую из за засушливого лета и низкой воды. Тайга горела и сизая дымка застилала берега весь путь. За то через два дня придет транзитный борт на Келлог. Билет и 50 кг багажа обошлись мне в 5 тысяч р. До Келлога лету час. Купив все в магазине разговорился с женщиной в национальном костюме. Она поведала мне, что у озера Дында сейчас пастухов нет, и дойти до него по реке не получится - все пересохло. Моя лодка имеет осадку в 10 см, и поворачивать назад со старта было не в моих правилах. Упаковал кладь, отчалил вниз к ручью Б Кыкса. Вход в Кыксу порожистый и холодный. Сразу поймал пару хариузов на ужин. Проплыл с пару километров и остановился на ночь в обмелевшем русле. В реке полно линных гусей с выводками. Два дня плыл, тащил по камням и грязи лодку. Воды становилось все меньше и меньше. Сверяюсm с навигатором и понимаю, что прошел я всего лbшь одну пятую часть. До Дынды еще около 40км и 15 пешком по болотистой тундре. Всю ночь под дождем прикидывал варианты перехода как по воде, так и по берегу. Все грустно. Дальше русло обсохнет совсем. Надеяться на дожди не стоит, они не значительны а кругом бездонные пески под слоем тундры. Перед рассветом пришел медведь и стал катать у костра котелок. Крикнул не выходя под морось. В ответ только сопение и фырканье. Открыв полог палатки выстрелил сигнальной ракетницей вдоль воды. Зверь шумно убежал. Утром пройдя еще с пяток километров окончательно понял, что двигаться дальше нет смысла. Иначе я потеряю слишком много времени на переход и могу попасть в заморозки ближе к Обской губе на Тазе. Как не печально поворачивать назад, но выхода нет. Придется оставить затею с Мангазеей в этом году. На обратном пути стреляю гуся и питаюсь им половину пути до Енисея. Пройдя сотню километров меня подбирает охотник на лодке. Он шел в Имбатск за товаром. Чтобы не возвращаться в столицу решаю пойти нар. Сым. По интернету связываюсь с приятелем в фактории Сым и беру билет на обратный пароход в Красноярск до Ярцево. На дороге ведущей к Сыму долго ждал попутную машину. Через три дня меня подобрал бензовоз. Знакомец принял меня по сибирски радушно. Мы сразу поехали в тайгу порыбачить. Его избушка стояла на реке Оксым текущей из Томской области. Пользуясь современными приманками я конечно наловил в несколько раз больше его. Он не обиделся, рыба нужна всегда и не важно кто ее ловил. Через пару дней он уехал а я остался путешествовать по притокам Сыма в его белых песчанных берегах и сосновых борах. Через две недели я выплыл обратно к Енисею чтобы уехать домой, так и не достигнув мечты. Фотографии той неудачной поездки можно посмотреть в этом альбоме

Давно мечтал посетить дивный край гор и быстрых рек, дикой суровой природы и холодных ветров. Маршрут выбирал как можно глуше и интересней. Он пролегал от Кодара до Яблонского хребта по рекам Катугин (вниз) - Калар (вверх) - Джемку(вверх) - Калакан (вниз) - Витим(вниз). Всего порядка 800км пути. Но я и представить не мог какие испытания мне устроит погода, которая очень обманчива в этом краю . Голубичная марь. Глава первая. Кодарские хребты. Она стояла на коленях перед ликами икон и молилась почти неслышно. Белый кружевной платок покрывал ее маленькую голову и спадал редкой бахромой на плечи. В небольшой комнате тяжелые шторы приглушали солнечный свет и лишь освещался иконостас с распятиями стоящими на полках. Я смотрел на них и думал о чем то совершенно отвлеченном, будто молились не за меня и не мне предстояла дальняя дорога в Сибирь. - Радуйся Николае великий Чудотворче! … - слышались ее торопливые слова на старославянском. Это продолжалось долго, и я слушал ее опершись на спинку высокого стула. Слова звучали словно заклятие вернутся живым и невредимым. Не понимая их значения я уперся глаза в босые стопы ее ног. Наконец она встала и спросила: - Перекрестится сможешь? Я положительно покачал головой и перекрестился. - Ступай. Все будет хорошо. Еще черное ночное небо с тяжелыми низкими тучами висело над небольшим городком Чара, когда я покинул теплый купейный вагон и согнувшись под тяжестью двух рюкзаков шагал в мокрых сандалиях по холодным широким лужам привокзальной площади. Подошел милиционер и вежливо предложил помочь нести рюкзак, немного удивившись, освободил одну лямку для его руки. - Здесь постоянно кто то приезжает. То альпинисты, то туристы, по много народу. А ты почему один? Или отстал от группы? - Нет лейтенант, просто я один. Захотелось так. Наверное, не все еще себе доказал. Понимай как хочешь.- ответил ему совершенно откровенно и мы зашагали в сторону багажного отделения. Сдавая рюкзаки в камеру хранение замечаю желтый пластиковый каяк набитый снаряжением. Сонная кладовщица говорит, что тоже туристы из Москвы. Что все едут и едут, тащут и тащут свои тяжелые рюкзаки. Чего им дома не сидится? Уложив и свою поклажу на нижнюю полку, мы разместились в его дежурке и до рассвета пили чай с маленькими медовыми пряниками. Скоро прояснело, и из свинцового очертания гор прорезалась синяя даль высокого неба. Ветер трепал низкорослые тополя и кривые лиственницы. Я стоял и смотрел на этот дикий пейзаж и поеживался от утреннего холода. Мне предстояло зарегистрироваться в местном МЧС на случай нештатной ситуации и найти человека по имени Мисюра Анатолий Иванович – водитель вахтового Урала, который всегда забрасывает туристов на том и живет. Им оказался добрейший мужик небольшого роста, коренастый и легкий на подъем. Договорившись о цене и времени, он предложил мне разместится у него в доме до завтра. Я не смог не согласится. Урал скрипя всеми мостами упрямо лез в гору уже часов шесть. Сначала дорога тянулась вдоль брошенной железной дороги на титановый рудник Чинейского месторождения. Высокие откосы серпантина кружили голову и заставляли подальше отодвинуться от борта кузова. С высоты кручи еле заметно блестела внизу маленькая нитка реки и страшно было представить последствия падения туда нашей команды. Скоро дорога закончилась и машина полезла в стену стланика ломая колесами упругие стволы. Появились снежники и гольцы, я включил навигатор он показывал 1750 метров над уровнем моря. Двигаясь по дну узкого распадка в котором сочилась быстро расширяющаяся речушка Катугин. Вода уже спала после недавних ливней, но последствия ее мощи мы ощущали каждый раз, когда приходилась разгребать руками нагромаждение огромных валунов которые река отрывала от скал где далеко в горах, тащила в своем мутном потоке, и бросила тут поперек еле заметной дорожной колеи. Казалось здесь нам точно не проехать, но взявшись за ломы и навалившись впятером на чудовищные камни, нам всякий раз удавалось сдвинуть их с места и машина опять лезла вверх. К вечеру преодолев 170 километров каменоломен водитель высадил всех недалеко от разрушенный бараков бывшего месторождения циркония ,на удобной галечной косе. Тепло распрощавшись мы расстались. Наше общество состояло из двух групп московских туристов плывущих другим маршрутом и меня. С вечера я собрал байдару, немного выпили за знакомство и улеглись по палаткам. Начал накрапывать дождь. Река Катугин сильно обмелела. В его чистых водах конечно водилась рыба, но клева не было и я налегал на весло до вечера. С сумерками появились разбои, мели и широкие перекаты где байдара ползла на веревке и чертила по галечнику днищем. Так продолжалось до самого Калара – широкой полноводной реки на пересечении с которым была метеостанция и мне предстояло договориться там о моторке вверх по течению. Мое появление напугало пару женщин возившихся возле летней кухни под навесом. Рядом горел дымокур и крутились собаки. Мужчины были на рыбалке и обещали вернуться поздно. Угостившись чаем перешел мелкую реку вброд залез в палатку под теплый спальник.. Утром пришла моторка и недовольный метеоролог довез меня до устья реки Джемку, откуда должно было начаться мое путешествие. Там стоит грязная неряшливая изба. По будкам привязаны худые собаки в последней стадии истощения. У их хозяина Максима не нашлось еды даже для себя, хотя рыбы в Каларе много и мелкашка у него имелась. Громыхнул гром. Мы сидели под протекающей крышей крытой лиственничной корой и закусывали мой спирт тушенкой с метеостанции. Бедные собаки забились по будкам и смотрели на нас настолько голодными глазами, что я не смог не дать каждой по куску хлеба смоченного в бульоне от тушенки. Мгновенно промокнув, быстро собрал байдарку и отчалил в наступающий вечер. Небо прояснилось и выглянуло холодное низкое солнце. Плыть на веслах против довольно сильного течения было невозможно, поэтому привязав две длинные веревки к борту и носу лодки, легко потащил ее навстречу струе холодной и чистой воды. Туман уже начал сползать в низины когда я разжег костер на невысоком берегу среди редких низкорослых лиственниц. Все, спать, говорил я сам себе забираясь поглубже в большой спальник. Завтра будет новый интересный день. Первый день восьмидесяти километрового подъема к истокам реки и озеру Гаенга. Где то там и находится местный загадочный полюс холода когда в реках вымораживается вода и даже лиственницы лопаются от стужи. Спирт кружил голову и я уснул в тепле и покое. На высоте 1700м наледи держатся все лето По реке Катиугин ход плохой. Мало воды и частые камни. За то шел быстро и вечером вышел на Калар. На стрелке с могучим Каларом

1. Так бывает иногда. Я не слукавлю если скажу, что у каждого жителя мегаполиса в глубине души шевелится, скоблит и кусает грешная мысль собрать манатки и двинуть куда глаза глядят подальше от надоевшего бытия и давящего пресса современной жизни. Поэтому считая себя совершенно нормальным человеком, стараюсь неотступно следовать мудрому изречение: - … чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, ежегодно отправляюсь в места далекие и дикие с одной лишь целью никого не видеть хоть месяц. Экспедицию этого года готовил всю зиму. Карпел над картами, что то высчитывал, подгадывал и узнавал расписания, подводя итог всей работе к июню месяцу. Деньги – проклятая обуза сильно, оттягивали начало старта, а заработки все не шли. Пришлось занять немного и купить билет на два поезда до Томмота. Это район центральной Якутии и ехать туда предстояло шесть суток с пересадкой в столице БАМа Тынде. Целью была скромная река Буотама, что течет параллельно красавице Лене в трехстах километрах выше Якутска. Добраться к ней предполагалось проплыв немного по реке Алдан от станции со смешным название Нижний Куранах до эвенкийское деревушке Угоян. Там найти проводника с лошадью и навьючив на нее поклажу перейти водораздел к реке Амга. Там собрать байдару и почти сто километров подниматься вверх по речке Туора к самым истокам Буотамы. Плыть по Буотаме триста километров вниз к Лене одно удовольствие. Кроме стойбищ оленеводов там нет людей и попасть на ее берега можно как я, или вертолетом. Река изобилует рыбой и красивыми видами прибрежных выветренных скал останцов. Устье ее находится недалеко от самого Якутска и выброска не представляла труда. В такое далекое путешествие со мной решился ехать старый знакомый Володька – молодой спортивный парень костистого телосложение и законченный вегетарианец. Прибыв в Тынду, удачно пересели на поезд до Н. Куранаха. На пяти вагонах торжественно красовалась надпись «Железные дороги Якутии». Я спросил начальника состава почему железные дороги во множественном числе? Она грозно что то проворчала и закрылась в вагоне. Главная головная боль Якутии это отсутствие дорог вообще и главной артерии – железной дороги в частности. Ее строительство движется мучительно долго и все уже устали приближать день открытия магистрали. Поезд был забит пьяными вахтовиками. Они выпивали и бродили по составу всю ночь. Утром удачно погрузив рюкзаки на такси доехали до теплых чистых вод Алдана и немедленно искупались. Облегчение наступило после первого глотка пива. Быстро собираю байдару и осмотрев не забыли ли чего отчаливаем в сгущающуюся темноту грозовой тучи. К полуночи достигли поселка Угоян. Палатка, костер, много чаю с курагой и финиками. Володе что нездоровится. Я спал плохо и проснулся еще до восхода солнца от тяжелого пыхтения. На фоне розовеющего неба было хорошо видно, что нас нюхает лошадь. Ее большой нос шаркал по тенту и глубоко втягивал воздух. – Вали отсюда! Сначала послышался щечек порванной копытом оттяжки, потом удаляющийся топот. Вылезаю из палатки скорее по нужде, чем по желанию. Весь утренний пейзаж укрыт плотным туманом из которого проступают скальные уступы другого берега и крайние дома поселка. Кругом пасутся кони и коровы. По береговым камням бегут две собаки не обращая на меня внимания. Река течет как густая смола, почти не издавая звуков и волн. Только редкие подводные течения создают плавные завитки на ее поверхности. Стояла такая тишина, будто звуки не существуют на этой земле. Лишь изредка храпели кони и далекий петух из тумана поприветствовал начало нового дня. Босяком бреду по ледяной росе к сосняку за дровами для костерка. Вы когда последний раз ходили по росе рано утром? Солнце уже встало над забором нечесаных лиственниц, а Володя все спит и тяжело вздыхает в палатке. Я допиваю очередную кружку чая слушая, как далекая моторка сбавив газ цепляет на мелком перекате винтом за дно. Мотор вырывается из воды и выхлопная труба громко рявкнув, снова погружается в воду. Иду поднимать друга, нам надо искать проводника. Володя проснулся совершенно разбитый и больной. Его не долеченная в Москве простуда отозвалось опасными последствиями. Отправляться с нездоровым компаньоном в такой тяжелый и безлюдный маршрут было нельзя. Посылаю его в медпункт, а сам разбираю байдару и иду искать проводника. Он вернулся не скоро и вовсе унылый. Ему требовалась скорейшая госпитализация во избежание еще больших осложнений. Завтрак не лезет. Молча жуем курагу и крошеную лепешку. Володьку нужно быстро доставить хотя бы в больницу, а для меня это означает сход с намеченного маршрута и конец поездки. Настроение у обоих отвратительное. Радует, что это случилось в последний момент когда можно повернуть назад. Дальше такого случая уже придумать сложно. Решаю плыть вниз по Алдану к Томмоту сто двадцать километров. Там есть больница и проходит трасса. Володя ничего толком не ел и было видно как ему хреново. На следующей ночевке он стонал всю ночь и пришлось делать ему грелки из нагретых в костре плоских валунов. С ними он чувствовал себя лучше. Два дня хода по Алдану дались ему тяжело но мы знали, что все будет хорошо если доберемся до поселка как можно раньше. Я искал разумный выход в этой ситуации для дальнейшего сплава. О далекой Буотаме пришлось забыть. Томмот встретил жарой . На берегу купались дети, а мужики распивали в тени кустов бутылочку. Я сушил лодку и ждал возвращения своегно больного товарища. Его состояние ухудшилось, но он сбежал из местной больницы увидев в коробке со шприцами плавающих комаров. - Николай, я должен добраться до аэропорта и улететь в Москву. Извини, что сорвал тебе всю экспедицию, но так получилось. Он стоял и смотрел на меня голубыми глазами. Его скирда кудрявых русых волос пряталась под вязаной шапкой и это в такую жару. Я понимал его желание и подняв рюкзак потащился к краю причала. На такси мы доехали до железнодорожного вокзала Томмот, где были камеры хранения и откуда уходили маршрутки в Якутск. Пообедав в придорожном кафе, понимающе молча расстались на обочине дороги. Я остался голосовать на север, он пошел ночевать на вокзал. Солнце еще нещадно жарило лицо, когда я смотрел на его удаляющуюся фигуру. Так я и стоял с протянутой рукой пока уже в сумерках меня не подобрал микроавтобус. С огромным рюкзаком я еле втиснулся в переполненную машину взглянув напоследок в сторону вокзала. Машина везла меня на Амгу. Это был запасной но не равнозначный вариант. К нему я не был готов. Отсутствие карт и информации по маршруту сильно осложнили продвижение. Дорога то пылила, то качала на ямах, но к десяти часам меня довезли до моста через реку. Быстро собираю байдарку. Подошел русский мужик с собакой и поинтересовался откуда я и куда плыву. Я ответил, что вниз до места где можно выехать к людям. Тебе плыть пятьсот километров ответил он и пожелав мне удачи побрел по тропинке вверх к домам на бугорке. Ну что же теперь если пятьсот! Делаю торопливые снимки и отчаливаю. Снова один . Лодка почувствовав отсутствие одного гребца легко подчиняется взмахам весла, и стремительно втягивается в мелкую быстрину. Поворот, другой, и стих шум машин, блики фар и лай собак. Кругом тайга и река. Что еще нужно для счастья. Как там Володя думал я засыпая в теплом спальнике. Ему конечно хватит денег чтобы улететь из Якутска. Он налегке, чего не скажешь про меня с лодкой. Но усталость взяла верх и я уснул измученный жарой и долгой дорогой . На берегу Алдана Долго ловил порпутку Дорога на Якутск. Мост.

Сиречь пойдет не об Агафье Лыковой, а о реальном поселке Тупик и реках Тунгир и Олёкма, что берут начало в тех краях. Поводом для поездки туда послужил ролик в Ю Тубе о передаче в леса освоение половины района нашим Китайскам партнерам, для нужд выстроенного целюлозо-бумажного комбината. Вторая причина, - посетить смелую женщину бросившую Европу и поселившуюся в глуши Сибири. Таксист оказался хорошим охотником, умелым рассказчиком и патриотом своего края. 100 км пути в Тупик от Могочи он рассказывал мне о разгуле браконьерства в районе и варварстве золотарей. О том, какими методами ловят весной рыбу жители самого Тупика и далекой деревни Гуля и Средняя Олекма, перегородив реку сотнями сетей в нерестовый период. О том, как выбивают изюбров и лосей с засидок и вышек на солонцах и озерах. О том, как заехав на глухариный ток на тракторе убивают все птиц какие есть. О том, какими методами добываю золото коммерсанты взявшие под высокие ставки банка кредиты, и о многих других поступках человеческой жадности и глупости, о которых писать просто не хочу. Первые подтверждения тому появились на первых километрах реки Тунгир. Каждая заводь отмечалась вбитыми в дно колами. Лодки попадавшиеся на пути груженые молочными флягами под рыбу и ящиками с сетями. Деревня Гуля просто живет на рыбе не имея никакого другого заработка. На вопрос у мужиков ловящих на удочку гольянов с палец, где можно поймать окуня или щуку, мне с дружным смехом ответили, что в Олекме.... Частые лабазы на лиственницах говорят от том, что на другой берег где густые заросли тальников часто выходят изюбры отдохнуть на речном ветру от комаров и слепней, или просто перейти реку. Там их ждут охотники. Я вовсе не против охоты для пропитания, но когда она приобретает смысл наживы, ее нужно называть по другому. Такого нет в других районах Восточной Сибири! Что касается китайских заготовителей древесины, то они отказались от предоставленной им части тайги, где древостои незначительны. Они ведут переговоры о более продуктивных угодьях и пожалуй успешно. Тут сложно (на мой взгляд ) решить чье воздействие на природу будет более разрушительным, китайское или местных мужиков. Но совершенно ясно одно - район обречен на уничтожение. Среди местного населения преобладают рвачи и хапуги, живущие по принципу "Если не я сейчас, то другие завтра" Деревня Средняя Олекма имеет магазин с минимальным набором продуктов, метеостанцию и телефон-автомат работающий на картах Ростелекома которые можно купить только в Могоче. Население смешанное русско-евенкийское. Диковинным зимородком на фоне серого бытия, разрухи и пьянства выглядит Карина, - немка живущая тут уже семь лет. С первого взгляда угадывается волевой характер и культура отличная от других. Аккуратно покрашенные губы пастельной помадой, безупречно чистая дорогая рубашка и черные брюки. Живые глаза и ровные белые зубы в улыбке. Ей около 60 лет и она довольно сносно говорит по русски. Я принес в подарок зеленый жасминовый чай, приправу для рыбы и московское Юбилейное печенье. Час разговоров за чаем. Первый раз она попала сюда с туром на сплав 8 лет назад и поняла, что это место ее мечты и жить теперь она должна только тут. Через год приехала одна с байдарой и поставила палатку. Когда пошел осенний снег, ее перестали считать сумасшедшей и починили для нее брошенный дом. Сделали нары, стол и поправили печку. Сегодня вышла замуж за местного полу эвенка Славу и живет принимая гостей из Германии. Первое время, говорит она, было очень тяжело. Мы - немцы, не привыкли СТОЛЬКО работать.... я смотрю на ее потресканные, сморщенные руки. Она удивляется, зачем мужики ловят весной столько рыбы? Бочки, фляги, соленая, мороженная, копченая....Для нее это непостижимо.Прощаясь на берегу протягиваю ей несколько горошков семян пионов собранных мной на далеком Печорском севере реки Тобыш. Она невероятна рада хоть таким цветам.Приятная, запоминающаяся встреча. Олекма не многим отличается от Тунгира. В не по прежнему не плещется рыба (плескаться просто нечему!), и ее холодные и чистые воды несут меня дальше к Баму. В разговоре с ней узнал, что в течении реки Средняя Мокла (правый приток Олекмы чуть выше села) нашли хорошее золото и уже завезли много техники которая ждет команды на промывку. Муть понятное дело пойдет в реку и отравит ее возможно до Бама и ниже. Это заботит не только ее, но и все население реки, которая вскоре превратится в бесжизнный грязный поток на многие десятки лет. Наверное сегодня я последний из туристов, который видел ее чистой. Но без рыбы я не оставался и каждый вечер имел сорожек с жирными окунями для ухи и сковородки. Ловил на очень маленькую вертушку Мэпс 00 черного цвета и леску тоньше волоса. Самую крупную рыбу поймал грамм на 600 - окунь. Река очень красивая своими каменными пляжами и скалами, дикими тунровыми берегами в которых выглядывает мерзлота и прекрасной погодой (две грозы и температура от 23 до 43*. Я купил себе метеостанцию). Немного напрягает людность и количество избушек. Граница Читинской и Амурской областей поразила своей контрастностью.В зимовье читинского района чудовищный бардак и вонь, но через километр на берегу Амурской обл стоит красивое опрятное хозяйство председателя местного колхоза д. Нюкжа. Чисто, умывальник, баня, озеро в голубых ирисах, библиотека и даже туалет. Тут меня прижали грозы и я наслаждался книгами два дня в тепле и покое. За день до конца маршрута живет в избушке душевнейший мужик Толя. Отличный собеседник, гостеприимый хозяин и любитель выпить. Неспешно пару дней допиваем мой спирт, он топит баньку. Деревня Нюкжа обычная сибирская деревушка с неспешным укладом добротной жизни. Добрые, отзывчивые люди.Дети постоянного говорят мне "здрасьте". Взрослые просто подходят познакомится, узнать откуда я и не нужно ли чем помочь. Все, включая пьяных националов. Меня угощают оленьими котлетами и тянут к к костру пить какую то красную жидкость вроде тоника. Потом долго извиняются и снова начинают пить и скандалить, купаться и спать.... Пройдет совсем немного времени и люди этой реки встанут перед выбором, как им жить дальше, когда уже не смогут поймать себе рыбы и пить чистую воду. Золотодобыча конечно поставит свой приговор, но основную проблему они создали себе сами беря от природы сверх разумных пределов. Своим отношением доведя среду своего обитания до ее полного истощения. И как быть теперь они мне не смогли ответить... Олекма, чистая и красивая, какой я ее увидел, Вы, друзья, можете посмотреть в альбоме Ст. Юктали 2015 год.

Приветствую ! Организовываем туры в глубину Томской области Колпашевского района . Охота , рыбалка , туризм . Приглашаем Вас на таёжную заимку , где находиться три деревянных домика , баня на берегу реки Корджа , летняя кухня . Рядом обустроены в районе 10 км шесть лабазов для охоты на медведей . Район богат озёрами, в которых водится окунь , щука , также имеется большое количество боровой дичи . Желающим поохотиться предлагаем тур под ключ . Трансфер с аэропорта до места охоты . С Вами постоянно будет находиться опытный егерь . В свободное от охоты время организуем рыбалку , сбор ягоды , грибов . Наш край очень красивый и живописный . А также организовываем охоту на боровую дичь . Отдохните от городской суеты и погрузитесь в полный контакт с природой . Равно душный не останется никто . Будем рады Вас видеть у себя в гостях !Наш сайт : http://hunter70.ru/